La crema solar, también conocida como bloqueador solar, crema solar o bronceador, es un producto que en loción, espray, gel o en otro formato aplicado sobre la piel ayuda a protegerte de las quemaduras solares. Un uso adecuado de la protección solar también puede retardar o prevenir temporalmente el desarrollo de arrugas, lunares y flacidez de la piel.
Para proporcionar una mejor indicación de su capacidad de protección contra el cáncer de piel y otras enfermedades asociadas a la radiación UVA (como la fitofotodermatitis), se recomienda el uso de filtros solares que protejan tanto de la radiación UVA como de la radiación UVB.
Los filtros solares se clasifican y etiquetan comúnmente con un factor de protección solar (SPF, por sus siglas en inglés) que mide la cantidad de rayos UV nocivos que llegan a la piel una vez te has aplicado el protector solar. Por ejemplo, «SPF 15» significa que, tras la aplicación de la crema solar, una decimoquinta parte de la radiación solar dañina llega a tu piel.
Otros sistemas de clasificación utilizan la lógica inversa, esto es, indican el grado de radiación solar beneficiosa que llega a tu piel (si bien esta nomenclatura no es común que se utilice en España).
Los protectores solares están diseñados para ser plenamente efectivos hasta tres años después de su compra. Una vez transcurrido este periodo su valor pasa a ser orientativo y suelen perder unos diez puntos de protección anuales a partir del cuarto año. Algunos filtros solares incluyen una fecha de caducidad, una fecha que indica cuándo ya no se espera que cumplan su función como cremas protectoras.
¿Qué crema solar debes comprar?
¿Qué beneficios tiene el uso de un protector solar?
El uso de protector solar puede ayudar a prevenir el melanoma y el carcinoma de células escamosas. No obstante, existe poca evidencia de que sea eficaz en la prevención del carcinoma de células basales.
Los expertos afirman que la aplicación diaria y adecuada del protector solar puede retardar o prevenir temporalmente el desarrollo de arrugas y flacidez de la piel. El estudio involucró a 900 personas blancas en Australia y requirió que algunas de ellas se aplicaran un protector solar para rayos UVA y UVB (protector solar de amplio espectro) todos los días durante cuatro años y medio. Se encontró que las personas que lo hicieron tenían una piel notablemente más resistente y más suave que las asignadas para continuar con sus prácticas habituales.
Minimizar el daño UV es especialmente importante para los niños y las personas de piel clara y para aquellos que tienen sensibilidad al sol por razones médicas. Para estas personas se recomienda un factor de protección muy alto (50+), preferiblemente en espray en el caso de los niños para facilitar su aplicación.
¿Existe algún tipo de riesgo?
En 2009, la Administración de Productos Terapéuticos de Australia actualizó una revisión de los estudios de seguridad de protección solar y concluyó que: «El potencial de las nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) y óxido de zinc (ZnO) en las pantallas solares para causar efectos adversos depende principalmente de la capacidad de las nanopartículas para alcanzar células de la piel viables. Hasta la fecha, el peso actual de la evidencia sugiere que las nanopartículas de TiO 2 y ZnO no alcanzan las células de la piel viables «.
También se han expresado inquietudes acerca de la posible deficiencia de vitamina D derivada del uso prolongado de protector solar. El uso típico de protector solar no suele dar lugar a deficiencia de vitamina D. Sin embargo, el uso extensivo puede producir esta deficiencia.
El filtro solar evita que la luz ultravioleta llegue a la piel, e incluso una protección moderada puede reducir sustancialmente la síntesis de vitamina D. Sin embargo, se pueden producir cantidades adecuadas de vitamina D con una exposición moderada al sol en la cara, brazos y piernas, con un promedio de 5 a 30 minutos dos veces por semana sin protector solar.
Cuanto más oscuro sea tu cutis o más débil sea la luz solar, más minutos de exposición necesitarás, lo que se aproxima al 25 % del tiempo para una mínima quemadura solar.
En el caso de las mujeres embarazadas, el uso de protección solar es especialmente relevante, no solo porque, si estás en esta situación, te ayudará a mantener tu piel en buen estado (p. ej.: evitando las estrías que puedan aparecer después del parto) sino porque evitará futuras lesiones en el feto. Por ello, resulta conveniente que cuando vayas a comprar, mires bien el etiquetado, donde aparecerán indicaciones precisas para estos casos.
¿Qué es el factor de protección solar? ¿Cómo se refleja en el etiquetado?
El factor de protección solar (clasificación SPF, introducido en 1974) es una medida de la fracción de los rayos UV que producen quemaduras solares que llegan a la piel.
Se puede calcular la efectividad de un protector solar multiplicando el SPF por el tiempo que tardarías en sufrir una quemadura sin protector solar. Por tanto, si una persona desarrolla una quemadura solar en un tiempo que ronda los 20 minutos cuando no usa un protector solar, la misma persona con la misma intensidad de luz solar tardará 300 minutos (5 horas) en desarrollar una quemadura solar de la misma gravedad si usa un protector solar con un SPF de 15.
Es importante tener en cuenta que los protectores solares con un SPF más alto no permanecen en la piel durante más tiempo que un SPF más bajo y se deben volver a aplicar continuamente según las indicaciones del fabricante del producto, generalmente cada dos horas.
El SPF es una medida imperfecta del daño de la piel porque el daño invisible y el envejecimiento de la piel también son causados por el ultravioleta tipo A (UVA, longitudes de onda 315–400 o 320–400 nm), que no causa principalmente enrojecimiento ni dolor.
El filtro solar convencional bloquea muy poca radiación UVA con respecto al SPF nominal (el que aparece como tal en el envase). Los protectores solares que protegen tanto de la radiación UVA como de la UVB, que son la mayoría hoy en día, están diseñados para proteger contra los rayos UVB y UVA.
Según un estudio de 2004, los rayos UVA también causan daños en el ADN de las células que se hallan en la profundidad de la piel, lo que aumenta el riesgo de melanomas malignos. Incluso, algunos productos etiquetados como «protección UVA / UVB de amplio espectro» no siempre han brindado una buena protección contra los rayos UVA.
El dióxido de titanio probablemente brinda una buena protección, pero no cubre completamente el espectro UVA, ya que las investigaciones a principios de la década de 2000 sugieren que el óxido de zinc es superior al dióxido de titanio en longitudes de onda de 340–380 nm.
Debido a la confusión del consumidor sobre el grado real y la duración de la protección ofrecida, las restricciones de etiquetado se aplican en varios países. En la UE, las etiquetas de protección solar solo pueden reflejar una protección solar máxima de SPF 50+ (inicialmente había cremas solares con un SPF de 60 o, incluso, de 75 si bien estas calificaciones se ha revelado como ineficaces).
Por su parte, la Administración de Productos Terapéuticos de Australia aumentó el límite superior a 50+ en 2012. En sus proyectos de normas de 2007 y 2011, la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE UU (FDA) propuso una etiqueta de SPF máximo de 50, Para limitar las reclamaciones poco realistas.
A partir de febrero de 2017, la FDA no ha adoptado el límite de SPF 50. Otros han propuesto restringir los ingredientes activos a un SPF de no más de 50, debido a la falta de evidencia de que las dosis más altas proporcionan una protección más significativa. Los diferentes ingredientes de protección solar tienen una efectividad diferente contra los rayos UVA y UVB.
El SPF puede medirse aplicando protector solar en la piel de un voluntario y midiendo cuánto tiempo lleva antes de que ocurra una quemadura solar al exponerse a una fuente de luz solar artificial. En los Estados Unidos, tal prueba in vivo es requerida por la FDA. También se puede medir in vitro con la ayuda de un espectómetro especialmente diseñado.
En este caso, se mide la transmitancia real de la pantalla solar, junto con la degradación del producto debido a la exposición a la luz solar. En dicho contexto, la transmitancia del protector solar debe medirse en todas las longitudes de onda en el rango de UVB-UVA de la luz solar (290–400 nm), junto con una tabla de la eficacia de varias longitudes de onda para causar quemaduras solares (el espectro de acción eritemal ) y el estándar. Estas mediciones in vitro concuerdan muy bien con las mediciones in vivo.
Se han ideado numerosos métodos para evaluar la protección contra los rayos UVA y UVB. Los métodos espectrofotroquímicos más confiables eliminan la naturaleza subjetiva de la clasificación del eritema.
El factor de protección ultravioleta (UPF) es una escala similar desarrollada para clasificar telas para ropa de protección solar. Según las pruebas recientes realizadas por Consumer Reports, UPF ~ 30 es típico de las telas de protección, mientras que UPF ~ 6 es más propio de las telas de verano estándar.
¿Qué es la protección UVA?
¿Qué es el oscurecimiento del pigmento persistente?
El método de oscurecimiento del pigmento persistente (PPD) es un método para medir la protección contra los rayos UVA, similar al método SPF que cuantifica la protección contra las quemaduras solares. Originalmente desarrollado en Japón, constituye el método preferido utilizado por fabricantes como L’Oréal.
En lugar de medir el eritema, el método de PPD recurre a la radiación UVA para causar un oscurecimiento o bronceado persistente de la piel. En teoría, un protector solar con una calificación de PPD de 10 debería permitir a una persona 10 veces más exposición a los rayos UVA de lo que lo haría sin protección. El método PPD es una prueba in vivo como SPF. A su vez, Colipa ha introducido un método que, según se afirma, puede medir esto in vitro y proporcionar paridad con el método PPD.
¿Qué es la equivalencia SPF?
Como parte de las directrices revisadas para los protectores solares en la UE, existe un requisito para proporcionar al consumidor un nivel mínimo de protección contra los rayos UVA en relación con el SPF. Este debe ser un «UVA PF» de, al menos, 1/3 del SPF para llevar el sello UVA.
Se trata de un conjunto de reglas finales de la FDA de EE UU. A partir del verano de 2012 define la frase «amplio espectro» como una protección UVA proporcional a la protección UVB, utilizando un método de prueba estandarizado.
¿Y el sistema de clasificación de estrellas?
En el Reino Unido e Irlanda, el sistema de clasificación por estrellas de Boots es un método patentado in vitro que se utiliza para describir la relación de protección UVA a UVB que ofrecen las cremas y aerosoles con filtro solar. Basada en el trabajo original de Brian Diffey en la Universidad de Newcastle, Boots Company en Nottingham, Reino Unido, desarrolló un método que ha sido ampliamente adoptado por compañías que comercializan estos productos en el Reino Unido.
Los productos de una estrella proporcionan la proporción más baja de protección UVA, mientras que los productos de cinco estrellas son los más altos. El método se revisó recientemente a la luz de la prueba Colipa UVA PF y las recomendaciones revisadas de la UE con respecto a UVA PF.
El método aún utiliza un espectrofotómetro para medir la absorción de UVA frente a UVB; la diferencia se deriva de un requisito de pre-irradiar muestras (cuando no se requirió previamente) para dar una mejor indicación de la protección contra rayos UVA y la fotoestabilidad cuando se usa el producto. Con la metodología actual, la calificación más baja es de tres estrellas, la más alta es de cinco estrellas.
En agosto de 2007, la FDA publicó a modo de consulta la propuesta de que se use una versión de este protocolo para informar a los usuarios del producto estadounidense sobre la protección que brinda contra los rayos UVA. Sin embargo, esto no fue adoptado por temor a que fuera demasiado confuso.
¿Qué es un bloqueador solar?
El bloqueador solar generalmente se refiere a un protector solar opaco que es eficaz para bloquear los rayos UVA y UVB y utiliza un aceite portador pesado para resistir el lavado. El dióxido de titanio y el óxido de zinc son dos minerales que se utilizan en el bloqueador solar.
El uso de la palabra «bloqueador solar» en la comercialización de protectores solares es controvertido. Desde 2013, la FDA ha prohibido este uso porque puede llevar a los consumidores a sobreestimar la efectividad de los productos etiquetados. No obstante, muchos consumidores usan las palabras bloqueador solar y protector solar como sinónimos.
Para una protección total contra los daños causados por el sol, la piel debe estar protegida contra los rayos UVA, UVB y también IRA (infrarrojo– A ligero). Aproximadamente el 35 % de la energía solar es IRA.
Sin embargo, ten en cuenta que existe un debate continuo dentro de la comunidad dermatológica sobre el impacto de la IRA de origen solar: algunas fuentes indican que la exposición a la IRA temprano en la mañana puede proteger frente a una mayor exposición al sol al aumentar la proliferación celular e iniciar cascadas antiinflamatorias. Dichos efectos no se observan para fuentes artificiales de IRA intenso.
¿Qué ingredientes tiene una crema de protección solar?
Los principales ingredientes activos en los filtros solares son generalmente moléculas aromáticas conjugadas con grupos carbonilo. Esta estructura general posibilita que la molécula absorba los rayos ultravioleta de alta energía y libere la energía como rayos de energía más baja, evitando así que los rayos ultravioleta que dañan la piel lleguen a la piel.
Por tanto, tras la exposición a la luz UV, la mayoría de los ingredientes (con la notable excepción de la avobenzona) no experimentan un cambio químico significativo. Esta situación permite que estos ingredientes retengan la potencia de absorción de rayos UV sin una fotodegradación significativa.
Se incluye un estabilizador químico en algunos filtros solares que contienen avobenzona para disminuir su descomposición. Los ejemplos incluyen formulaciones que contienen Helioplex y AvoTriplex.
La estabilidad de la avobenzona también se puede mejorar con bemotrizinol, octocrylene y varios otros fototabilisers. La mayoría de los compuestos orgánicos en los filtros solares se degradan lentamente y se vuelven menos efectivos en el transcurso de varios años si se almacenan adecuadamente, lo que da como resultado las fechas de caducidad calculadas para el producto.
Los agentes de protección solar se utilizan en algunos productos para el cuidado del cabello, como champús, acondicionadores y agentes de peinado para proteger contra la degradación de proteínas y la pérdida de color.
En la actualidad, la benzofenona-4 y el metoxicinamato de etilhexilo son los dos filtros solares más utilizados en productos para el cabello. Los protectores solares comunes empleados en la piel rara vez se utilizan en productos para el cabello, debido a su textura y efectos de peso.
¿Cómo debe aplicarse el fotoprotector solar?
La dosis utilizada en las pruebas de protección solar de la FDA es de 2 mg / cm 2 de piel expuesta. Si se asume una constitución «promedio» para adultos de altura 5 pies 4 pulg. (163 cm) y un peso de 150 lb (68 kg) con una cintura de 32 pulgadas (82 cm), y si ese adulto lleva un traje de baño que cubre el área de la ingle, debe aplicarse aproximadamente 30 g (o 30 ml o su equivalente 1 oz) de modo uniforme en el área del cuerpo no cubierto.
En otras palabras, puedes equipararlo a una cantidad de producto por cuerpo de «pelota de golf» o, al menos, de seis cucharaditas. Los individuos más grandes o más pequeños deben escalar estas cantidades en su correspondiente proporción. Atendiendo solo a la cara, esto se traduce más o menos a 1/4 o 1/3 de una cucharadita para la cara de un adulto promedio.
Algunos estudios han demostrado que las personas , por regla general, aplican solo 1/4 o 1/2 de la cantidad recomendada para lograr el factor de protección solar (SPF), y en consecuencia, el SPF efectivo debe reducirse a una raíz cuadrada o cuarta raíz de la publicidad. valor.
Un estudio posterior descubrió una relación exponencial significativa entre el SPF y la cantidad de protector solar aplicado, y los resultados están más cerca de la linealidad de lo esperado por la teoría.
¿Sabías qué…? Curiosidades de la crema solar
Historia de la fotoprotección solar
Las primeras civilizaciones utilizaron una variedad de productos vegetales para ayudar a proteger la piel del daño solar. Por ejemplo, los antiguos griegos usaban aceite de oliva para este propósito, y los antiguos egipcios usaban extractos de arroz, jazmín y plantas de altramuz, cuyos productos todavía se usan en el cuidado de la piel en la actualidad.
La pasta de óxido de zinc también ha sido popular para la protección de la piel durante miles de años. Entre las personas nómadas marinas Sama-Bajau de Filipinas, Malasia e Indonesia, un tipo común de protección solar era una pasta llamada borak o burak, que estaba hecha de agua, arroz y especias. Fue utilizado más comúnmente por las mujeres para proteger la cara y las áreas expuestas de la piel al fuerte sol tropical en el mar.
Los primeros protectores solares sintéticos se utilizaron por primera vez en 1928. El primer producto comercial importante se lanzó al mercado en 1936, introducido por el fundador de L’Oreal, el químico francés Eugène Schueller.
Entre los protectores solares modernos más utilizados, uno de los primeros fue producido en 1944 para el ejército estadounidense por Benjamin Green, un aviador y luego un farmacéutico, cuando los peligros de la sobreexposición al sol se hicieron evidentes para los soldados en los trópicos del Pacífico en plena Guerra Mundial.
El producto, llamado Red Vet Pet (para el petrolato veterinario rojo), tuvo una efectividad limitada y funcionó como un bloqueador físico de la radiación ultravioleta. Era una sustancia roja y pegajosa, desagradable, similar a la vaselina. Las ventas aumentaron cuando Coppertone mejoró y comercializó la sustancia bajo la marca Coppertone y la marca Bain de Soleil a principios de los años cincuenta.
En 1946, el químico austriaco Franz Greiter presentó lo que pudo haber sido el primer protector solar moderno efectivo. El producto, llamado Gletscher Crème (crema para glaciares), se convirtió con posterioridad en la base de la compañía Piz Buin, que aún hoy es una comercializadora de productos de protección solar, llamada así en honor a la montaña donde Greiter supuestamente recibió la quemadura solar que inspiró su invento.
En 1974, Greiter adaptó los cálculos anteriores de Friedrich Ellinger y Rudolf Schulze e introdujo el «factor de protección solar» (SPF), que se ha convertido en un estándar mundial para medir la efectividad del protector solar. Se ha estimado que Gletscher Crème tenía un SPF de 2.
Los protectores solares resistentes al agua se introdujeron en 1977 y los esfuerzos de desarrollo recientes se han centrado en superar las preocupaciones posteriores al hacer que la protección del protector solar sea más duradera y de amplio espectro, así como un uso más atractivo.
¿Qué efectos tiene el uso del protector solar sobre el medio ambiente?
Ciertos filtros solares en agua bajo luz ultravioleta pueden aumentar la producción de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), lo que daña el fitopláncton. La oxibenzona daña el coral. El estado de Hawái prohibió la venta de protectores solares que contienen oxibenzona u octinoxato que entrará en vigencia el 1 de enero de 2021.
Key West, en el estado de Florida, la ubicación del único arrecife de coral en el continente norteamericano, votó para prohibir la venta de protectores solares que contienen oxibenzona u octinoxato que también entrará en vigor el 1 de enero de 2021.
La principal razón de la prohibición se debe a los efectos negativos en los arrecifes de coral y otros organismos marinos. Las nanopartículas de dióxido de titanio, un ingrediente de algunas pantallas solares, pueden acumularse en aguas costeras y ser ingeridas por animales marinos.
Además, cada vez son más los fotoprotectores que no sólo son beneficiosos para la salud humana sino también respetuosos con el medio ambiente. Es el caso de los protectores biodegradables. Elaborados con productos naturales, no generan residuos nocivos para el entorno.
¿Cuáles son las últimas tendencias en protección solar?
Se están desarrollando nuevos productos, como protectores solares basados en nanopartículas bioadhesivas . Estos funcionan encapsulando los filtros UV utilizados comercialmente, mientras que no solo se adhieren a la piel, sino que también son no penetrantes. Esta estrategia inhibe el daño primario inducido por UV, así como los radicales libres secundarios.
«La luz ultravioleta (UV) en realidad puede dañar el ADN, y eso no es bueno para la piel», dijo Guy German, profesor asistente de ingeniería biomédica en la Universidad de Binghamton. «Pensamos, vamos a darle la vuelta. ¿Qué sucede si en realidad usamos el ADN como una capa de sacrificio? Entonces, en lugar de dañar el ADN de la piel, dañamos una capa sobre la piel».
German y un equipo de investigadores desarrollaron películas de ADN cristalinas delgadas y ópticamente transparentes y las irradiaron con luz UV. Descubrieron que cuanto más exponían la película a la luz ultravioleta, mejor absorbían la película.
«Si lo traduces, significa que si lo usas como crema tópica o protector solar, cuanto más tiempo permanezcas en la playa, mejor se vuelve un protector solar», dijo German.
Como beneficio adicional, los recubrimientos de ADN también son higroscópicos, lo que significa que la piel recubierta con las películas de ADN puede almacenar y retener el agua mucho más que la piel no recubierta. Cuando se aplican a la piel humana, son capaces de ralentizar la evaporación del agua y mantener el tejido hidratado durante largos períodos de tiempo.
German pretende comprobar ahora si estos materiales pueden ser buenos como cobertura de heridas para entornos hostiles donde 1) desea poder ver la curación de la herida sin quitar el apósito, 2) desea proteger la herida del sol y 3) desea mantener la herida en un ambiente húmedo, conocido por promover tasas de curación de heridas más rápidas.
«No solo pensamos que esto podría tener aplicaciones para la protección solar y las cremas hidratantes directamente, sino que si es ópticamente transparente y previene el daño de los tejidos por el sol y es bueno para mantener la piel hidratada, creemos que esto podría ser explotable como una herida que cubre una piel extrema», dijo.
Según algunas tendencias en la investigación, la protección solar con partículas más grandes de compuestos inorgánicos, como el dióxido de titanio u óxido de zinc, no penetran en la piel, son cosméticamente inaceptables para muchos porque son opacos.
En definitiva, la importancia de la protección solar es creciente. Cada vez existe una mayor variabilidad de cremas solares para llegar a un amplio espectro de consumidores.